Городок, имя которого в брежневскую эпоху было очень хорошо знакомо каждому уважающему себя советскому социалистическому алкашу… Город, коему в начале 18-го века даровали имя «Белый купол», а сейчас называют «кавказской Хиросимой». Город, где в бесплодных поисках кого-то живого можно повстречать собственную смерть, подорвавшись на мине с клеймом «Сделано в СССР».
2 мин, 17 сек 17621
Это Агдам. Бывший городок с населением около 30 тысяч человек, бывший центр Агдамского района Азербайджанской СССР; а ныне — сюрреалистический монумент глупой жестокости войны на территории непризнанной, но гордой Нагорно-Карабахской республики.
В советский период советских людей официально не делили на нации, тем более враждующие. В равнинном, уютном Агдаме мирно варили сыр и настаивали коньяк азербайджанцы, а в 26 км от города, в горном Степанакерте безмятежно ткали шелк и мешали бетон армяне.
Творческая работа уступила место разрушительной войне, когда СССР развалился, каждый народ вспомнил о «праве на самоопределение», и карта региона воспылала горячими точками. Стартовали и военные действия в Карабахе, продлившаяся с 1990 по 1994 гг. На линии огня очутился и город виноделов — Агдам. В 7 км от него азербайджанские ополченцы захватили стратегическое хранилище боеприпасов, в том числе почти 200 вагонов реактивных снарядов, коими оказалось очень удобно обстреливать непокорный Степанакерт. Палили долго и кроваво, не думая о том, что рано или поздно этот абсурдный акт насилия и злобы вернется с удвоенной силой.
Мирное население в срочном порядке покидало зону конфликта, оставив к весне 1993 года в Агдаме лишь только 6 тысяч военных. «Мы бежим от смерти, покидая свои жизни. Мы бежим от прошлого, покидая свое будущее»…, — это стихотворение одного из беженцев. Местный гарнизон устал воевать, и Агдам окружили 6 тысяч боецов Армии Обороны Нагорного Карабаха (это не считая танков и вертолетов). Армяне решили расплатиться, сделав так, чтоб из Агдама больше никогда в жизни не стреляли по их поселениям. Они почти, что сравняли городок с землей, заминировав все подступы к Агдаму. Это было в июле 1993 года. Спустя полтора года война фактически завершилась, а «Белый купол» и по сей день лежит в руинах и контролируется карабахскими военными.
Когда сюда приезжают любопытные туристы, местные офицеры в большинстве случаев пытаются их отговорить от посещения города-призрака. Мол, мин повсюду понатыкано, бурьяны кишат змеями, да и в общем легко заблудится среди руин, многие из которых облюбовали отбросы общества (местные бомжи, мародеры и т. п… Тем не менее туристов пропускают, и даже напрашиваются в сопровождающие. Кавказцы были и остаются гостеприимными людьми… Современный, мертвый Агдам для местной политики — буферная область между по-прежнему злыми друг на друга Карабахом и Азербайджаном. А для местной экономики Агдам — залежи строительных материалов. Действительно, суются сюда лишь самые отчаянные «сталкеры», увозя кирпич, проволоку, трубы, чтобы латать раны войны в других населенных пунктах Карабаха.
Единственное строение в Агдаме, которое было и остается почти невредимым — это мечеть, израненная автоматными очередями. Плюс старое мусульманское кладбище. Судьба уберегла сакральные места от неправедного гнева артиллерии.
Город Агдам приезжие любят фотографировать с башни минарета — единственной башни, где уцелели ступеньки. Сегодня в мечеть, кроме туристов и ностальгирующих беженцев, заходят лишь свиньи да коровы. Среди азербайджанцев из окрестных районов ходят слухи, что мечеть скоро отреставрируют, соседи-армяне мечтают о том, чтобы восстановили старую армянскую церковь в центре Агдама.
В советский период советских людей официально не делили на нации, тем более враждующие. В равнинном, уютном Агдаме мирно варили сыр и настаивали коньяк азербайджанцы, а в 26 км от города, в горном Степанакерте безмятежно ткали шелк и мешали бетон армяне.
Творческая работа уступила место разрушительной войне, когда СССР развалился, каждый народ вспомнил о «праве на самоопределение», и карта региона воспылала горячими точками. Стартовали и военные действия в Карабахе, продлившаяся с 1990 по 1994 гг. На линии огня очутился и город виноделов — Агдам. В 7 км от него азербайджанские ополченцы захватили стратегическое хранилище боеприпасов, в том числе почти 200 вагонов реактивных снарядов, коими оказалось очень удобно обстреливать непокорный Степанакерт. Палили долго и кроваво, не думая о том, что рано или поздно этот абсурдный акт насилия и злобы вернется с удвоенной силой.
Мирное население в срочном порядке покидало зону конфликта, оставив к весне 1993 года в Агдаме лишь только 6 тысяч военных. «Мы бежим от смерти, покидая свои жизни. Мы бежим от прошлого, покидая свое будущее»…, — это стихотворение одного из беженцев. Местный гарнизон устал воевать, и Агдам окружили 6 тысяч боецов Армии Обороны Нагорного Карабаха (это не считая танков и вертолетов). Армяне решили расплатиться, сделав так, чтоб из Агдама больше никогда в жизни не стреляли по их поселениям. Они почти, что сравняли городок с землей, заминировав все подступы к Агдаму. Это было в июле 1993 года. Спустя полтора года война фактически завершилась, а «Белый купол» и по сей день лежит в руинах и контролируется карабахскими военными.
Когда сюда приезжают любопытные туристы, местные офицеры в большинстве случаев пытаются их отговорить от посещения города-призрака. Мол, мин повсюду понатыкано, бурьяны кишат змеями, да и в общем легко заблудится среди руин, многие из которых облюбовали отбросы общества (местные бомжи, мародеры и т. п… Тем не менее туристов пропускают, и даже напрашиваются в сопровождающие. Кавказцы были и остаются гостеприимными людьми… Современный, мертвый Агдам для местной политики — буферная область между по-прежнему злыми друг на друга Карабахом и Азербайджаном. А для местной экономики Агдам — залежи строительных материалов. Действительно, суются сюда лишь самые отчаянные «сталкеры», увозя кирпич, проволоку, трубы, чтобы латать раны войны в других населенных пунктах Карабаха.
Единственное строение в Агдаме, которое было и остается почти невредимым — это мечеть, израненная автоматными очередями. Плюс старое мусульманское кладбище. Судьба уберегла сакральные места от неправедного гнева артиллерии.
Город Агдам приезжие любят фотографировать с башни минарета — единственной башни, где уцелели ступеньки. Сегодня в мечеть, кроме туристов и ностальгирующих беженцев, заходят лишь свиньи да коровы. Среди азербайджанцев из окрестных районов ходят слухи, что мечеть скоро отреставрируют, соседи-армяне мечтают о том, чтобы восстановили старую армянскую церковь в центре Агдама.
История дочитана
Какой след эта история оставила у тебя?
Реакция сохранена в этом браузере. Войдите, чтобы не потерять реакции, ночные метки и трофеи
